Qualcuno se ne è andato, qualcuno ci è rimasto detestandola, qualcuno ci è rimasto fregandosene.

Io penso che ci debba essere una relazione causale tra noi e il posto in cui viviamo.

Una relazione non scritta o detta ma vissuta.

Quindi tendo a non comprendere le critiche distruttive, nè le fughe nel mondo di Oz e tantomeno i cervelli cotti da immagini televisive.

Milano è il posto dove vivo per scelta, non per caso. Quindi non posso che amarla e cercare di risvegliarla da un finto torpore.

E non posso che parlarne bene.

Più di un osservatore (Kathy Horyn, Stefano Tonchi, Suzy Menkes per dirne alcuni) sembra avvertire uno strano senso di stanchezza. Una necessità di ripensamento.

Chi presenta una collezione oggi, spendendo valangate di soldi e di energie, ha adosse pressioni contraddittorie.

Il giudizio tagliente della stampa da superare e le attese spasmodiche del mercato da colmare.

Oggi come non mai chi riesce in entrambe le cose viene preso per un miracolato. Celine docet.

Un esercizio che sembra più un saggio di sopravvivenza di un soldato in trincea che ogni tanto decide di ballare un a solo in mezzo al campo di battaglia.

Ricordo che una volta i designers non rischiavano la vita, nè si sentivano in prima linea costantemente.

Ricordo anche che il circo dei giornalisti di moda si faceva nutrire con più agio e meno ansia e che i compratori erano un aiuto nella scoperta di nuovi talenti, non cecchini appostati sulla linea di frontiera.

Gli stilisti invece sono carne da macello, i buyer si aggirano con arpioni uncinati e i giornalisti raccontano lo spargimento di sangue.

Tutto si è economicamente radicalizzato e per questo tutto è in procinto di implodere.

Mi domando solo se sia necessario aspettare la distruzione totale o sia possibile, magari con calma ed agio, trovare altre vie.

A Parigi viene da domandarsi, a volte in silenzio a volte ad alta voce, cosa ci sia di così diverso da Milano per attirare compratori e designers da tutto il mondo.

La risposta che sembra ovvia non lo è poi così tanto.

Si pensa che Parigi sia una città per elezione più creativa ma più del novanta per cento di marchi che vengono qui a cercare visibilità non sono francesi. Si pensa che sia più ospitale ma gli alberghi sono brutti e cari, il tempo quasi sempre inclemente e il cibo noioso e ai limiti della tossicità.

Si pensa che sia più bella. Cosa vera finchè si sta negli arrondissement ad una cifra ma appena si mettono i piedi fuori dal centro diventa ansiogena unitarietà architettonica.

Quindi dove sta il perchè?

Sta nella capacità di trasformare ogni luogo in stage, ogni evento in performance, ogni parola in straordinaria comunicazione.

Non c’è da attendersi niente di meno dal paese che ha dato vita a Marie Antoinette o Re Sole.

E non c’è da attendersi la stessa cosa dal genetico calvinismo di Milano.

Ma prima di alzare le braccia dichiarando la totale sconfitta nei confronti dei cuginetti francesi forse qualcosa si può fare.

La prima necessità è di dare alla moda quello che è della moda. Luoghi magnifici in cui raccontare la bellezza attraverso uno scambio attivo con la città.

La seconda è di consentire la vivibilità dei luoghi storici aprendoli a tutti il più possibile.

La terza è di riconnettere in maniera positiva i cittadini di Milano con la moda.

Tre semplici indicazioni.

Cominciamo?

Lo ricapitolo solo perchè magari comincio a trovare una via alla disintossicazione.

My Own Show. Evento di presentazione dei 4 migliori designers IED in collaborazione con Franca Sozzani.

Mi Milano prèt à porter. Direzione artistica del nuovo progetto fieristico.

The Hothouse. Area giovani designers italiani all’interno di Milano Prèt à Porter.

IED Fashion Academy. Talent Show con Anna dello Russo prodotto da Endemoll.

Piattaforma Sistema Formativo Moda. Presidenza dell’associazione delle scuole di moda italiane.

Vogue Talents. Collaborazione con la redazione per l’area nuovi talenti.

Poi in preparazione c’è un magazine semestrale, un’associazione per fare eventi culturali, un graduate fashion week e un concorso internzionale per giovani talenti.

Credo di aver bisogno di aiuto.

Eravamo sul finire degli anni ottanta e l’eccesso di produzione di non senso della moda stava stancando tutti. Lui se ne accorge per primo e lo urla.

Ieri il disclaimer da Cheap and Chic, seconda linea della maison da anni ben diretta da Rossella Jardini, era “Fashion must go on”.

Sono passati vent’anni e le cose sono molto cambiate. Sono all’opposto.

La crisi economica ma innanzitutto culturale e la mancanza di rinnovamento stanno distruggendo Milano sotto gli occhi immobili di tutti.

Soprattutto nella assoluta mancanza di una regia.

Anche Suzy Menkes dalle pagine dell’Herald Tribune dice che Milano non si merita un fashion week lungo un week end.

Eppure fino ad ora nessuno sembra muoversi per cercare una via d’uscita dal tunnel.

Ognuno pensa a se stesso in poche parole. Ognuno sta dentro i propri limiti. Ognuno vede solo quello che vuole vedere.

Quando penso a qualcosa di profondamente schifoso dell’Italia penso a questo.

Ci sembra quasi naturale che sia Sarah Mower, seguitissima fashion editor di Style.com, a farci da guida raccontandoci uno per uno i nuovi designers ospitati, ovviamente gratis, nei tre piani con vista sul Tamigi dell’edificio.

Mentre ci aggiriamo per le stanze troviamo normale che tutti i giovani talenti siano raccolti insieme in un unico luogo centrale e proprio a fianco delle sfilate istituzionali.

In albergo, mentre guardiamo Mary Katrantzou intervistata dal telegiornale nazionale della BBC per un quarto d’ora, non siamo per niente sorpresi.

Nè siamo sorpresi nel vedere spiegarsi nei giorni del Fashion Week contest seguitissimi come Fashion East, New Gen o Fashion Fringe interamente sponsorizzati da giganteschi marchi commerciali.

Da Topshop ci divertiamo a scorrere le minicollezioni disegnate da emergenti in un’area dedicata del negozio e fermi davanti alle immense vetrine che trasmettono le sfilate in diretta non rimaniamo neanche un pò stupiti.

Poi saliamo su un Linate-Milano e ci ritorna in mente quanto ci sia da fare da queste parti.

Poi vi racconto.

Un libro che non dice niente di nuovo a chi sta dentro questo settore ma che, mettendo in fila la sequenza di malefatte, ne restituisce un quadro che porta a più di un pensiero.

Il presupposto,o la conclusione, è che non si salva nessuno e nessuno va salvato. Esistono solo vittime.

I grandi marchi sono vittime del mercato, i piccoli marchi vittime dei grandi marchi, tutti sono poi vittime della stampa che a sua volta è vittima della pubblicità dei marchi.

I consumatori sono vittime innocenti di prodotti di scarsa qualità, di stilisti mezzi analfabeti se non del tutto e in generale di un mondo finto che esiste solo sulla carta patinata.

Nella confusione generale del tutti contro tutti non c’è una regia perchè la Camera della Moda latita, le istituzioni non esistono o non capiscono e se qualcuno fa qualcosa lo fa di sicuro per un torbido resoconto personale.

Va da sè che in questo bel quadretto l’Italia viene attaccata dalle altre capitali della moda, Parigi, Londra e New York e non fa niente per difendersi.

Bene.

Adesso che ce lo siamo raccontati di nuovo vogliamo cominciare a trovare una nuova prospettiva narrativa o pensiamo che sia finalmente giunto il momento di spararsi nelle mutande?